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国丝馆迪奥大展带观众重返高级时装的黄金年代,最简单的小黑裙也要99块布片拼接而成

今天下午,伴随着中国丝绸博物馆年度大展“迪奥的迪奥”的开幕,时装馆前竖起了一面令人惊艳的花墙——玫瑰、绣球、铃兰……像极了法国著名时装设计师克里斯汀·迪奥儿时在诺曼底家中的花园。这也是国丝馆向这位享誉世界的著名时装设计师致敬的方式——因为一生钟爱鲜花的迪奥先生曾说:“如花朵一般的女性,肩部柔美,上身丰腴,腰肢纤细如藤蔓,裙裾宽大如花冠。”而他的这种设计,也被当时的《时尚芭莎》主编称之为“新风貌”。
2019-09-20 20:17:50  来源:浙青网-青年时报  作者: 记者 张玫 文 主任记者 姜胜利 摄   编辑:许林

带领观众重返高级时装的黄金年代

虽然迪奥先生是在意大利去世的,但他却是个不折不扣的法国人。和很多法国人一样,迪奥先生的骨子里充满了浪漫与好品味。经历过一战和二战的炮火,但即便在极端的战争环境下,热爱鲜花的母亲依然建立了一个美丽的玫瑰园,这给迪奥带来了深远的影响。于是,这个原本被家族安排上政治学校的法国青年,最后从开画廊走上了服装设计的道路。
国丝馆迪奥大展带观众重返高级时装的黄金年代,最简单的小黑裙也要99块布片拼接而成
从1947年成立品牌至1957年迪奥先生去世,迪奥品牌于每年推出春夏和秋冬两个高级订制系列,总计22个系列,每个系列包含150到200个款式。本次展览的展品涵盖16个迪奥高级订制系列主要来自加拿大皇家安大略博物馆的收藏,但也包括借自巴黎迪奥遗产中心、圣安蒂安博物馆、多伦多巴塔鞋博物馆等7家机构的藏品,其中有15件更是世上仅此一件的藏品。
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时间回放到2018年4月12日,在中国文化和旅游部雒树刚部长和加拿大文化遗产部乔美兰部长的见证下,中国丝绸博物馆馆长赵丰就和加拿大皇家安大略博物馆馆长白杰慎在北京签署了谅解备忘录,双方开展涉及展览、研究、保护和交流等方面的合作。于是今年,国丝馆正式引进了2017年加拿大皇家安大略博物馆为纪念迪奥时装品牌创立70周年而专门打造的大展,并重新命名为“迪奥的迪奥Dior by Dior(1947-1957)。”
尽管这个展览只聚焦迪奥先生在任十年的创作,但那些优美的裁剪与繁复的绣花,仿佛打开了新世界的大门,带领观众重返高级时装的黄金年代。“这些展品大部分都来自于曾经拥有者的捐赠,都是他们压箱底的宝贝。”本次展览策展人、加拿大皇家安大略博物馆时装部主任Alexandra Palmer表示,为了弄清迪奥成功的秘诀,她花了三十多年时间采访这些高定时装的拥有者。

笃信铃兰能带来好运会在裙子里暗藏心机

   这次展览中有一件带着绿色刺绣亮片的短外套,它的所有人是一位90多岁的老太太。有意思的是,老太太是红色头发,按理说穿绿色花纹的衣服并不好看,但迪奥先生却有他的魔力。还有一件1952年设计的“巴尔米拉”晚礼服,充满了世界各地能工巧匠的智慧精华。“图案是哥伦比亚树的造型,像丝绸材质的布料来自美国生产的新型材料,而刺绣则是法国工坊的,最后被一位加拿大女士买去。”Alexandra Palmer介绍说。
事实上,这次的展览不仅仅展示了迪奥先生建立品牌十年来的作品,更重要的是他背后那些数以百计的幕后英雄:那些完成刺绣、亮片、花边、面料的能工巧匠们。“迪奥先生对审美事无巨细,从发型怎么做,到鞋子、袜子的设计直至帽子的摆放、口红的颜色、丝袜的选择,他都有自己的一套标准。”Alexandra Palmer表示,迪奥先生目标很明确,那就是复兴女性化的设计。
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他曾说:“我们摆脱了战争年代的制服样式,女性不再需要呆板的战衣。”而他设计的高定一经推出,便让全世界的女人蜂拥而至,包括电影明星和皇室名媛。Alexandra Palme 笑言:“曾几何时,束胸一度被认为是对女性的一种束缚,但是面对迪奥先生设计的美丽高定礼服,趋之若鹜的女性愿意再度穿上束胸。”
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为了能够了解迪奥成功的秘密,Alexandra Palmer和她的团队还悄悄把这些漂亮的裙子“解剖”过——比如迪奥一条看似最普通的小黑裙,“它并不像看起来那么简单,相反很有重量,原来裙摆是由99片裁剪过的布片拼接而成。”笃信铃兰花能带来好运的迪奥,还会把这种花卉图案运用到高定时装、珠宝各个领域,甚至在裙子的内衬里,他都会偷偷设计进一朵铃兰,“他希望能给穿上的女性带来好运。”
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而本次展览也将是国丝馆首度尝试的收费大展。门票定价为100元。馆长赵丰表示:“国丝馆一直致力于让文物活起来,这里不仅仅是博物馆,更应该是具有时尚范儿的地方。”
重点展品1
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这件名为“奥地利”的晚礼服出自克里斯汀·迪奥1951年秋冬高级订制“修长”系列。这一系列的特点在于长直的轮廓线和高腰线。
这是一件无肩带晚礼服,裙身采用罗缎和丝绒面料,附带纱质胸衣和钢质裙撑。胸部中央露出部分丝绒面料,衬托如花朵般丰满的上身。纱质里料层叠在腰部下方的罗缎裙摆内,塑造出饱满的裙摆。
这件礼服起初设计为亮粉色,在最终发布会上调整为绿色丝绒搭配灰色罗缎,而实际款式的颜色则是根据北美市场的喜好修改而成的。
“奥地利”这个名字可能形容的是一种用于维也纳华尔兹舞的裙装。
重点展品2
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这件名为“戴尔菲”的鸡尾酒会礼服出自克里斯汀·迪奥1956年秋冬高级订制“深情”系列,这个系列的设计特点在于高腰线造型。
 “戴尔菲”是一件式的鸡尾酒会礼服,附带紧身胸衣和丝质裙撑,采用罗缎面料。衣服的前身由短袖和侧身缝合而成。腋下有四个部分的插片。面料在领口向内折叠,使连身裙在肩部保持固定。前身的腹部位置有一个省道,实现上半身面料的交叠形态。前中的省道控制着以下悬垂的裙摆,是整个裙身造型的关键。前身和后身的上半部添加了马毛帆布衬料。两个后片在后中线部位缝合,两侧有较长的省道。
“戴尔菲”在法语中是一个女性的名字,字面意思是“海豚”。迪奥认为红色是一种非常有活力且对于任何场合都非常实用的颜色。
重点展品3
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这件名为“亲爱”的日装连身裙来自克里斯汀·迪奥1950年秋冬高级订制“倾斜”系列。
这个系列设计的关键在于“斜向线条”。衣身斜向褶裥、线条设计成为新的设计亮点,常见大量褶裥规则排列的设计。
这是一件两片式的日装连身裙,具有夹克式样的紧窄上身和风琴褶裙摆,裙摆内的网纱衬裙增强了裙身的体积感。
这件裙子的女主人名为多拉·马修斯,她是多伦多伊顿百货公司的时装业务协调人。每年,她会去欧洲参加各种时装发布会,报道最新的款式并为百货公司组织服装秀和培训。她也是皇家安大略博物馆高级时装收藏的重要推动者。这件捐赠品正好说明了她对博物馆的贡献以及这件服装作为“新风貌”典型代表的重要性。
重点展品4
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这件名为“欧特伊”的两件式日间套装出自克里斯汀·迪奥1949年春夏高级订制“克里斯汀·迪奥-纽约”系列,面料采用亚麻平纹面料和人造丝绒。
夹克运用斜向的分割线,塑造了收紧的腰身。领口、口袋和臀部使用了里料。肩部有小型垫肩。裙子为两片式紧身。前中线开衩部位从膝上至下摆部位加褶,以提供更大的活动量。
这件经典的两件式套装出自迪奥的首个“纽约系列”。不同于巴黎高级订制系列,纽约系列专门针对北美客户的喜好和消费能力来设计。为了规避进口关税,这个系列在纽约生产,并由位于第五大道的迪奥时装展示空间批量出售给一些精选的美国高档零售商。
“欧特伊”是一座法国小镇的名字,它夹在塞纳河与布洛涅森林之间,如今已是巴黎大都会的一部分。这里曾是莫里哀、拉·封丹等法国文学家喜爱的聚会地点,也是富裕阶层喜爱的居住地。
重点展品5
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这件名为“加拉加斯”的午后连身裙出自克里斯汀·迪奥1957年春夏高级订制“自由”系列。这个系列设计的关键是“流畅”和“自由”。当年的《Vogue》杂志评价这个系列“从帽子到鞋子满是流畅的线条”。
“加拉加斯”采用双宫绸面料,面料的表面有一些凸起的小点和短节。这是由于两条蚕在结茧时结到了一个茧里,抽出的丝不像单个蚕茧那么均匀。
起初为了利用这种面料优良的反光特性,迪奥将这个款式设计成黑色。意大利著名影星索菲亚·罗兰就曾穿过这款裙装。
加拉加斯是委内瑞拉的首都,同时也是迪奥第一家海外精品店的所在地。
重点展品6
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这件名为“四月”的两件式花园聚会礼服出自克里斯汀·迪奥1955年春夏高级订制“A”系列。这个系列设计的关键是A型轮廓,这在“四月”这件礼服上有很好的体现。
“四月”采用欧根纱面料,上面用机器刺绣了紫罗兰花纹。四月正好是紫罗兰盛开的季节,因此迪奥将这件礼服取名“四月”。这件礼服配备了无肩带紧身胸衣,胸衣采用两层网纱和11根鱼骨制成:前身排列有七根鱼骨,两侧各一根,后身有两根。整件胸衣由18个环扣和一条金属拉链闭合。但是,由于拉链的尾部不能完全分离,这件胸衣必须从脚底往上穿或者从头上套入。“四月”的裙摆带有衬裙和腰带,裙摆上刺绣了与上身一致的紫罗兰花纹。
重点展品7
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这件名为“巴蒂诺尔”的日装外套出自克里斯汀·迪奥1949年春夏高级订制“幻象感”系列,面料采用丝缎,里料为纯棉蕾丝。它的设计灵感来自一种流行于欧洲18世纪晚期的男装款式。墨西哥女星玛利亚·菲利克斯曾在1951年上映的电影《女人是魔鬼》中穿着这款外套出镜。
“巴蒂诺尔”是一个地名,它位于巴黎第17区附近,以其活跃的文化氛围著称。19世纪后期,这里由于著名印象派画家爱德华·马奈对其咖啡馆风貌的描绘而逐渐在人群中风靡开来。这件服装是现存世上独此一件的藏品。
重点展品8
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这件名为“伊莎贝尔”的晚礼服出自克里斯汀·迪奥1948年春夏高级订制“飞行”系列。
这个系列的亮点在于裙片的设计:裙片通常在腰侧或后臀围的位置大幅翻转、层叠、下垂,随肢体的移动而飘动。
“伊莎贝尔”的面料和腰带采用了丝缎,这件礼服的衣身和裙摆分开裁剪,之后缝合成为一件完整的服装。衣身由四个衣片构成,附有带子,前片衣身两层结构,外层呈深V结构延伸至胃部。后背用三个按钮闭合,钮眼排列在对角线上以防止磨损,而且按钮扣更易扣入。裙摆很宽大,整个裙幅多达720度,裙身重达3.86千克,可见用料颇费。斜裁的腰带采用了巨大的蝴蝶结设计。
迪奥曾在自传中写道:“一个黄金时代似乎要来临了。战争已经结束,无人能够预见未来。我用奢侈的材料,笨重的丝绒与锦缎又有什么关系?当内心是雀跃的,即使面料重一点,身体也不会感到负担。” 这些话语直接道出了隐藏在奢侈的面料背后,女性对于回归战前美好生活的渴望。这件服装是现存世上独此一件的藏品。
重点展品9
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这件名为“巴尔米拉”的晚礼服出自克里斯汀·迪奥1952年秋冬高级订制“流线型”系列。
这个系列的亮点在于柔和的肩部造型以及臀部的曲线线条。
“巴尔米拉”是一件式无肩带晚装裙,面料为赛拉尼斯醋酸缎,裙身的刺绣采用35种材质制作而成,其中包括3款银线以及大小珠饰、亮片和施华洛世奇水晶。
衣身和裙子的前面由一整块面料构成,向两侧延伸为塔克褶,臀部以衬网纱和填垫料进行堆积造型。衣身在后中线处有一根拉链用以闭合。裙子的后半部分由两个衣片组成,其接缝隐藏于后中缝的褶裥里。内部的紧身胸衣有7根鱼骨、11个钩扣和1条金属拉链。
这件礼服的女主人是多伦多社交名媛多萝西·博林。她在1953年《多伦多电报》刊登的“最佳着装”报道中穿着这条裙子出镜。温莎公爵夫人和查理·卓别林的第四任妻子奥娜·奥尼尔也拥有同一款式的裙装。
“巴尔米拉”是位于今天叙利亚境内的一座古城,是重要的古代文化中心之一。其艺术与建筑受到了古希腊罗马、波斯设计与手工技艺的影响。
重点展品10
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这件名为“法兰西玫瑰”的晚礼服出自克里斯汀·迪奥1947年秋冬高级订制“花冠”系列,也就是迪奥品牌创立后推出的第一个高级订制系列。这一系列的重点在于“8”字廓形,特点包括圆肩、收腰、丰胸、翘臀,裙子的下摆通常长至小腿肚。
这件礼服采用粉色的丝缎为面料,“玫瑰”这一名字既指出了这件裙装的色彩,也是迪奥先生最喜爱的花卉之一。裙身依托内部的斜纹棉质紧身胸衣披挂立裁,装饰着肩部悬褶,背部的裙裾从腰部衬垫之上垂坠而下,突出了臀部曲线。这件服装是现存世上独此一件的藏品。
重点展品11
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这件名为“维纳斯”的舞会礼服为美国时装制造商经迪奥授权复制的产品,款式来自克里斯汀·迪奥1949年秋冬高级订制“世纪中”系列。面料采用真丝薄纱和亮片刺绣。维纳斯是罗马神话中的“爱之女神”。这件礼服致敬了意大利著名画家波提切利创作于1486年的名作《维纳斯的诞生》。前后不对称的亮片下摆模仿的是贝壳的造型,而贝壳正是这一季高级订制系列中的重要设计元素之一。
在上世纪50年代的西方礼仪规范中,上流社会的女子在首次进入社交场合时将举办茶会。茶会上,她将与男士一起跳舞。此时,她通常头戴一支鲜花,身穿白色或其他浅色、与婚纱外观相似的礼服。“维纳斯”这件裙子正是其女主人在参加这样的社交场合时所穿。
重点展品12
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这件名为“金登纳格尔”的舞会礼服来自克里斯汀·迪奥1947年秋冬高级订制“花冠”系列,采用羊毛绉纹面料,使用金线、水晶、玻璃施加刺绣,配有塔夫绸衬裙和丝缎裙撑。
这件礼服以时值法国殖民统治下的印度西孟加拉邦城市——金登纳格尔命名。迪奥虽从未到访印度,但对于这个亚洲国度充满浪漫遐想。礼服上装袖长及肘,领口宽大,灵感源自印度传统服饰纱丽,内搭紧身短上衣。领口的红宝石色钉珠与金线刺绣装饰则表现了迪奥想象中印度的丰饶华美。
重点展品13
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这件名为“十二分之十二”的两件式晚礼服来自克里斯汀?迪奥1951年春夏“自然”系列。该年《Vogue》杂志评价此系列为自新风貌以来的最佳设计。在这一系列中,迪奥不再使用内支撑部件来塑造曲线,而使用褶裥来塑造柔和的椭圆形裙身。
“十二分之十二”的名称意蕴模糊,它采用山东绸面料,施华洛世奇水晶镶嵌,白色玻璃细珠、亮片、丝缎、合成纤维面料包裹棉质纱线进行刺绣装饰。繁复的刺绣构成了遍布裙身的精美立体纹样,令人联想到18世纪的细木护墙板装饰。
重点展品14
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这件名为“本地治里”的晚礼服外套出自克里斯汀·迪奥1948年春夏高级订制“飞行”系列,采用亚麻平纹面料,运用8款金银线、12款贝母及银珠装饰、彩色宝石、棱面水晶和亮片进行刺绣。
外套的宽大后摆挺括悬空,背部有褶裥,借鉴了路易十五时期礼服流行的箱形背部长褶设计。刺绣花纹充满了东方异国情调,其实取材于17至18世纪自印度流入欧洲的珍宝。因此,迪奥就以时值法国殖民统治下的印度南部?城“本地治里”为这件外套命名。
19世纪时,法国有数百家公司雇佣上千员工从事刺绣行业,但到上世纪50年代仅有少数幸存。许多公司将样本进行出售,这些充满想象力的图样为日后的无数设计师带来创作灵感。“本地治里”的这款刺绣就是由迪奥根据采购的样本修改而成。
重点展品15
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这件名为“竹影”的午后装连身裙及外套来自1956年春夏“箭形”系列,采用真丝平纹印花面料。印花面料对流行趋势的反应速度很快,因为它相比其他的花型工艺成本更低、生产速度更快,能够快速地将趋势转化为设计产品。
克里斯汀·迪奥说:“面料不仅表达了设计师的梦想,也激发了他自己的想法……我的很多衣服都是由面料作为灵感来源的。”竹影就是一个例子,它具有独特的现代日本版画风格,由斯塔隆公司研发。斯塔隆公司成立于1867年,位于法国圣艾蒂安,是法国历史最为悠久的高端面料和缎带生产商之一。这家开创性的公司是迪奥品牌重要的面料供应商。编号为39080的“竹影”印花图案,就有着多种配色方案。
重点展品16
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这件名为“吉格玛”的两件式日间套装出自克里斯汀·迪奥1949年春夏高级订制“幻象感”系列。装饰性的口袋设计是这一系列的设计要点,通常位于连身裙、夹克或大衣的上部,具有强化肩部轮廓、进而反衬纤细腰部的作用。
这套裁剪复杂的套装以一位虚构的犯罪之王之名命名,引人遐想。整件套装采用?字呢面料,包括一件夹克和一件半裙。夹克的前身由两层衣片构成。在夹克胸部偏上的位置,靠外侧的衣片向外翻折形成宽大的装饰性口袋,从视觉上增加横向宽度,反衬出腰部的细窄,起到了修饰身体线条的作用。靠内侧的衣片与后身和袖子相连,为同一片面料,袖子的肘部位置左右各有一个横向省道。左右腋下各有插片设计。半裙的前面左右各有一个插袋。
重点展品17
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这件名为“夜曲”的两件式晚宴礼服出自1948年秋冬高级订制“插翅”系列。这一系列的晚装设计中常见翼形造型,与后腰的蝴蝶结形成不对称的视觉效果。
“夜曲”采用丝绒面料,上面点缀了细密的珠饰,带腰封装饰。前身由两个衣片构成,后身为一个衣片,前后衣片通过肩缝缝合,腋下有插片。前身的两侧,从腰围到胸围各有三个省道,由七个环扣闭合。腰封被裁成三部分,上面有六个环扣。后身的两侧各有一个腰省。腰封的位置没有添加珠饰。面料背面的白粉标记了珠饰的缝制走向。
裙摆由一片布斜裁而成,只有后中一条接缝。在后腰围处有两个约克片,用于补足幅宽不足的面料。珠饰一直缝制到近下摆的位置,留出一点丝绒底边。
这件礼服的女主人西格妮·伊顿是百货公司总裁约翰·大卫·伊顿的妻子。她通常在家中举办晚宴时穿着这件服装。 
重点展品18
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这件“迪奥小姐”香水爱之神殿陈列是一件1950年的制品。
迪奥先生曾说:“我们花费四年时间精心调制了迪奥小姐香水。一款恒久流传的香水,必定在创造者心中酝酿已久。”
这件陈列展台以 1778 年为法国王后玛丽·安托瓦内特建造的爱之神殿为原型。这座新古典主义风格的建筑位于凡尔赛小特利亚农宫中的英式花园内。迪奥用“迪奥小姐” 香水瓶取代了原建筑中的丘比特雕像。
1774年,奥地利公主玛丽·安托瓦奈特嫁与法国王室成为路易十六的王后。婚后,路易十六将位于凡尔赛花园西北面的小特里亚农宫送给王后作为一份特别的礼物。这片“世外桃源”成为了玛丽王后逃离宫廷礼仪的场所。和辉煌璀璨的凡尔赛宫相比,小特里亚农宫在玛丽王后的改建下隐去了帝王的豪华气息,处处流露出自然、随性与柔和的特色。
重点展品19
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这件“迪奥小姐”香水瓶巴卡拉限量版,为1949年至1951年制品,瓶身为蚀刻镀金水晶。 
巴卡拉是法国知名的水晶玻璃制造商。巴卡拉小镇便是其产地,它同时也是法国国王路易十五允许兴建的第一座非皇家玻璃熔炉所在地。18世纪以前,水晶玻璃作为当时罕见的奢侈品,仅有皇家才能锻造。直至18世纪中叶,路易王为了恢复“七年战争”后的地区经济,允许主教在法国东部小镇巴卡拉兴建一座玻璃制造厂,于是这里成为日后法国著名水晶玻璃制造商的发源地。
这一限量款的“双耳细颈香氛瓶”由巴卡拉水晶制作而成。迪奥先生严格把控瓶身的每一处细节,甚至将他在巴黎圣夫洛朗坦街拾起的幸运星用金币复刻于瓶身顶部,迪奥先生认为,正是这颗幸运星指引守护了他的命运。
重点展品20
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这件名为“曼特侬”的项链,由汉高-高仕工坊为克里斯汀?迪奥设计,来自1956 年春夏高级订制系列。这款项链采用多色玻璃石、人造宝石和金属制成,命名源于法国国王路易十四第二任妻子曼特侬夫人。
曼特侬夫人在法国贵族历史上是富有传奇色彩的存在。她虽出生普瓦图的平民家庭,毫无贵族家庭背景,却成为路易十四国王的第二任妻子。据历史记载,曼特侬夫人博览群书、美貌绝伦,在1675年被路易十四赐为曼特农侯爵夫人,1683年法国王后死后与路易十四结婚,并携手度过生命的最后30年。人们对曼特侬夫人的评价总是伴随着她对传统贵族阶级的反叛和对传统认知的突破。以曼特侬夫人为灵感的项链也同样带着不循章法的色彩与形态,其设计是传统高级珠宝工艺与前卫审美的完美融合。这种对历史溯源与现代风格融合的设计追求正是迪奥时装品牌的鲜明特征。
 
 

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